花木・樹木・果樹

ハナミズキの花　2008-4-21

ハナミズキ
ミズキ科ヤマボウシ属の落葉高木。北アメリカ原産。
別　名：　アメリカヤマボウシ
花言葉：　私の想いを受けてください

ハナミズキの英名はdogwoodです。
これはハナミズキの皮の煮汁で犬のノミ退治を行ったことによります。
また樹皮や根皮を用い、整腸や強壮に効果があるようです。
１９１５（大正４）年に東京市長であった尾崎行雄がアメリカ合衆国に桜の苗木を贈り、その返礼として１９１５年に同国から東京市に贈られ、日米親善の木として有名になりました。
近年では一青 窈の「ハナミズキ」の歌で若い人にも知られてきたのではないかとおもいます。
ハナミズキの花は、中心の目立たない小さな花で、花弁に見えるのは苞。

ハナミズキの花（苞）が大分開いた。　　2008年4月15日

ほんとうのハナミズキの花・・・小さくて気はつきませんね・・


■ハナミズキを植え付けるのに適した場所
ハナミズキは日がよく当たり、肥沃でやや湿潤な土質を好み、夏の乾燥が苦手です。
ですから西日が当るところはなるべく避けます。
２本あるハナミズキの１本の株元にはリシマキア・オーレアがすき間なく覆っています。
株元を覆うマルチングの役目をしていると思います。
もう１本にはセキショウがビッシリと覆っています。
またやせ地や日陰では樹勢が弱くなり、花つきが悪くなります。


■ハナミズキの植え付けの適期
落葉後の10月下旬～11月と厳寒期を除いた2月下旬～3月です。
落葉樹の落葉期の移植では、根鉢をつくらないのが一般的らしく、緑葉期や常緑樹のような根鉢をつくる必要はないそうですが、やっぱり心配なので根鉢をつくリ移植しました。詳しくは後にあります。

寒冷地は春を待って植え付けたほうが良いでしょう。

※根鉢とは土や鉢から掘り出された根と、根の周りについている土の部分のことをいいます。


■庭植えのハナミズキの植え付け
・苗木の根鉢より2～3割大きく植え穴を掘ります。
・底に腐葉土を入れ、さらに緩効性の化成肥料を適量入れたのち、土と混ぜます。
・掘り上げた土を戻し、そこに根鉢を少しくずした苗木を置きます
　（根元が地表より少し高くなるような位置）。
・ 根鉢の下や周囲に棒でつつきながら2/3ほど土を入れ、さらに残りの土を入れます。
・植え穴と同じ大きさに、水が流れ出さないように土を盛って水鉢を作り、水をたっぷりと注ぎ、どろどろになるようにします。これを「水ぎめ」といいますが、どろどろになった土がすき間に入り込み、水が引くと根と土が密着します。
　・水がひいたら木の大きさに応じた支柱をたてます。
　活着するまでに根を大事にしないと、上手く根づかずに枯れることがあります。
　ハナミズキは根がつくまで３～４年かかるようです。


■ハナミズキの肥料
冬期に、伸びている枝先の真下に深さ20ｃｍほどの穴を数ヶ所掘り、堆肥と有機質肥料（牛糞や醗酵油かすなど）を適量施します。（寒肥）
私の場合はぼかし肥料を寒肥にしています。
寒肥を施さなかった場合は花後に化成肥料を施します。
窒素肥料の効き過ぎでも花は付きません。燐酸、カリ肥料の成分の多い肥料を与えておきましょう。

ハナミズキは年月が経つにつれて花が多くなるみたいですね。
新しく植えたハナミズキは、根の伸びが止まるまで花をつけないことがあります。
根が一定のところまで伸びて落ち着けば、花が咲くようになるでしょう。
我家の場合も5～6年経ってから花が咲き始めました。


■ ハナミズキの剪枝・剪定
ハナミズキは、自然樹形を楽しむ樹木なので普通は強剪定しません。
花後の剪定と冬季の基本剪定があります。
●花後の剪定
剪定の時期は花後すぐで、夏が花芽分化期です。
開花していた枝の先端部や、葉芽のない短い開花枝はいずれは枯れるので切ります。
徒長枝、込み合った枝、下向きの枝、ひこばえ、胴吹き枝、不要な枝を分岐点の上から切るようにします。

夏以後は剪定しては花芽も切ってしまうことになるので避けます。
ハナミズキの花芽は9月頃には確認できます。
　（8月には小さな花芽が丸みを帯びてきて、9月には花芽が宝珠の形になり、確認しやすくなります）


●冬季の剪枝・剪定
ハナミズキの木を大きくしたくないときは、落葉後、見やすい高さで主幹の頂部を切りつめて止めます。
近所にあるハナミズキは、これがあのハナミズキ・・・と思うほど大きくなっています。
広い場所なら大きくしてもいいでしょうが、ある程度高さを決め、それ以上伸ばさないようにしたほうがいいと思います。
大きくなりすぎてから強い剪定をするのは格好も悪くなるし、ハナミズキも弱って枯れる場合があります。
花後と同じ徒長枝、込み合った枝、下向きの枝、ひこばえ、胴吹き枝、不要な枝を分岐点の上から切るようにします。

それから付きすぎた花芽を間引き隔年開花を防ぎます。
昨年（2007年３月）移植をしたのですが、今年は蕾がどの枝先にも付いています。
昨年は赤のハナミズキは元気がなくて、枯れなければいいが・・・と心配していました。
白のハナミズキはあまりにも蕾が付きすぎているので付きすぎた花芽を間引きます。
赤いハナミズキは移植してからあまり元気がありません。今年も蕾が付いていません。
どちらも枝が密生しているところや上の花後の剪定に準じて剪定します。
我家のハナミズキの樹勢が弱るのを防ぐ目的もあります。

もったいないようですが、花芽がびっしりの白のハナミズキをこれだけ剪定をしました。
・・一輪車に山・・・

白のハナミズキは花は移植した年（2007年）は少ししか咲きませんでした。

でも白のハナミズキは赤のハナミズキと違い、樹勢はよかったです。

今年（2008年）は移植から1年経ち、また苗から育てて8～9年は経ちますが、こんなにたくさんの蕾は初めてです。

白のハナミズキは前々から移植を考えていたので、根回しをしていました。

根巻きするあたりをスコップで１年目に半分、2年目にも残りの半分を根切りをしていました。

それでかどうか分かりませんが、スムーズに今育っています。

赤のハナミズキは移植を考えていなかったので根切りをしていませんでした。

どちらも樹高は３mちょっとあります。

※根回しとは樹木を移植する際に、あらかじめ根切りを行って、細根を発生させるなどの作業をいう。

※根切りとは、土の中にスコップなどを差し込み、樹木などの根の先端を切ることをいう。
　木の勢いを抑え、花芽をつきやすくする、安全に移植するなどの目的で行われる。

最初に落葉期の移植では、根鉢をつくらないのが一般的とありますが、安全策をとって落葉期に幹の周囲を掘って『根回し』を行い、『根鉢』を作っておいたほうがいいかもしれません。

■病虫害

ハナミズキはウドンコ病が梅雨明け後から発生し始めます。

新芽や葉の表面が、白い粉をまぶしたようになります。

そのままにしても枯れることはないですが、樹勢が弱り、そして早くに落葉して紅葉も楽しめません。

そのころに殺菌剤を散布するときれいな葉でいられます。

冬季にマシン油乳剤（カイガラムシやダニ対策）や石灰硫黄合剤（越冬している菌糸を殺す）をハナミズキにも使用すると害虫や病気の被害が減ります。

※以上は2007年までのことです。その後、手入れを怠り、消毒をしていませんでした。
2009年ごろから消毒しないのに、どうしてウドンコ病が発生しないのか不思議な気持ちになっていました。
2010年になってようやくそのわけがわかりました。
それは偶然のことからで、ハナミズキの下にルドベキアの花が咲いているので写真をとっていたときのことです。アップにして覗いていたら、キイロテントウが飛び込んできたのです。ナナホシテントウやナミテントウは珍しくありませんが、キイロテントウは初めて見ました！　ご存知のかたもいると思いますが、キイロテントウはウドンコ病菌を食べてしまうのです。かなりの数のキイロテントウがいましたよ。
これでウドンコ病が発生しないわけがわかりました。いや、発生しても食べてしまうのです。

そのときの画像がこれです。↓
ルドベキアの花や茎に飛び込んできたキイロテントウ

なおテントウムシの種類と画像はこちら
テントウムシの種類と画像


アメリカシロヒトリも発生するときがあります。

時期は真夏前の6月ごろ、8月下旬～9月中旬 ごろが多いです。

発生したらすぐ殺虫剤を散布してしないとたちまち葉がなくなってしまいます。

そのころになったら気をつけて見ていてください。

花が咲いているときは眺めていても、葉だけになったうっかりしてしまいがちです。



ハナミズキ（花水木 ）の四季の変化

春
白くなる前の若草色のハナミズキ




初夏のハナミズキ

木漏れ日から柔らかな光が射しています




花後の青い実




秋のハナミズキ
ハナミズキは紅葉と赤い実も楽しめます。
2008/10-20

逆光でハナミズキの葉裏を撮る。・・ちょっと秋の雰囲気がでているかな。




冬のハナミズキ

雪が積もったハナミズキの蕾　2010-2-14




ハナミズキの品種
◆チェロキーチーフ
古くからあり、花つきのよいハナミズキの代表的な紅花の代表種。紅色の大輪の花を咲かせます。

◆レッドジャイアント
濃い紅色の品種。日本生まれで大輪の花を咲かせます。

◆ジュニアミス
花弁の周辺は濃紅色、中心部は淡い色になる美しい中輪種です
花付きが良いので、鉢植にも向きます。

◆クラウドナイン
純白の広弁の大輪種。白花の代表種で木はやや小ぶりです。。花付きが良い。

◆チェロキーブレイブ
赤花で中心部が白く抜ける大輪の品種で、直径13cmにもなります。
樹高1.5mくらいから開花し始めます。

◆ピグミー
白花系 矮性品種で鉢植向きです。

◆ホワイトキャッチ
白花
若木のうちから花をつけるので、目線の高さでみごとな花が楽しめます。花の直径が12cmと大輪で、花つきがよく、葉も大きな品種。

従来の大輪品種の「懐咲き」と違い、この品種は枝の先端に花が咲きます。

◆スィートウォーターレッド
赤花 赤花で人気の高いチェロキーチーフよりも樹形がまっすぐ伸び、狭いスペースに向きます。日本の気候に合うので、育てやすい品種です。樹高2mくらいから　開花し始めます。

◆ゴールドダスト
白花 春の黄金葉が特長的。夏は緑葉となり、秋の紅葉が真っ赤でとても美しい品種。丸弁の花弁が重なる白花で、樹高2.5mくらいから開花し始めます。

◆パステルイエロー
珍しい黄花
クラウドナインの枝変わりを選抜し育成した品種です。
レモンスカッシュのような淡い黄色の花色。

◆チェロキー・サンセット
赤花斑入り葉　

◆レインボー
白花系で黄金斑入り葉　　

◆エディーズ・ホワイト・ワンダー
白花系で 極大輪種。

◆トリカラー
白花系 葉に白と黄色の斑が入ります。

◆チェロキーデイブレイク
斑入り葉　白花ハナミズキ

◆アルバプレナ ダブル ホワイト
白花。八重咲きハナミズキ

ハイブリットハナミズキ

ハイブリッドハナミズキ とはハナミズキとヤマボウシの交配種 のこと。

ハナミズキにつきもののウドンコ病にかかりにくく、耐寒性が高いこと。

開花は2.5mくらいからと遅めで、樹形は横に広がり、成長が早く花つきもよい。

◆ステラピンク
ピンクを帯びた清楚な花

◆オーロラ

緑を帯びた清楚な花

南天(ナンテン)
メギ科ナンテン属の常緑低木

南天は「難を転ずる」と音読できることから縁起のよい植物とされ、古くから鬼門や玄関などに植栽されています。

縁起がよいというばかりでなく、南天は以下の理由でも庭木として植えられ、人気の高い植物です。
○狭い場所でも楽しめる
○育てやすい
○病気、害虫もみられない


古くから、赤飯の折り詰めにナンテンの葉をのせる風習があります。

赤飯の色どり用だけでなくナンテンの葉にふくまれるナンジニンという物質が、赤飯の温度と水分で変化し、微量のチアン水素が発生して腐敗防止の役目をするといわれています。


また南天葉（なんてんよう）という生薬で健胃、解熱、鎮咳などの作用があるとされ、漢方薬に用いられます。


白南天の生葉を噛んでいると車酔いや船酔いなどの吐き気も止まるともいわれています。

食中毒（食あたり）などは生葉の絞り汁を盃１杯までが限度

※なお知覚や運動の神経を麻痺させる作用があるらしく素人が安易に試すのは危険であるので注意してください。

★ 南天の育て方

江戸時代に栽培が盛んで変わり品種が作出され、ヒメ南天やおたふく南天のようにほとんど実をつけないものもあります。

変わり品種は主として挿し木によって増やします。

普通の南天の挿し木の場合は、２月中下旬に、古枝を２０ｃｍほどに切って深めに赤土に挿しておけば、6月ごろには発根します。

処分した古枝を積んでおいたら、地面に根が出ていたことがあるほど、簡単に発根したことがあります。



白南天


黄味を帯びた白色の果実を付けるのが白南天です。

白南天が喘息などによく効くときいていたのですが、確かな根拠は無いようです。

白南天も赤南天も薬効に変わりはないという説もあります。


果実を乾燥させたものを南天実(なんてんじつ)とよび、風邪のせきどめに煎(せん)じて服用します。

南天実はアルカロイドを大量に含み、中でも「o-メチルドメスチシン」が咳止め効果があるようです。

※ただし、薬と毒は紙一重です。大量に食べれば有害になります。

だから鳥だって一度に大量に食べません。ちゃんと知っているようです・・・


■南天(ナンテン)の実を鳥に食べられない方法
・ネットをかぶせる（タマネギの袋など）
・近辺に釣り糸などを張る。

成木では2m～3m位になり、6月頃に白い花を咲かせ、秋に結実して寒くなると色づきます。


■南天(ナンテン)の実つきをよくする方法
日当りのよい場所に植え、雄雌同株ですが異品種の株を近くに植えておくと実つきがよくなります。

チッソ過多にならないようにして、乾き気味になるように高めに植えます。


株がある程度大きくなったら株分けや切り詰めなどを行うとよいです。

南天は毎年枝条に実をつけるわけではないので、高くなり過ぎた枝、今年実を付けた枝（実を付けた枝は今度実を付けるのは２～３年後が多い）、地際に発生する細い枝などは整理したほうがよいです。

我家の南天は昨年実をつけた枝が今年も実をつけましたが、まだ若い木だから？種類がそうなのか？

■南天(ナンテン)の株分け
株分けは３～５本ずつにして、高くなった枝の切り詰めは好みの高さで切り、葉を付けなくても大丈夫です。そこからまた芽が出ます。

株分けの適期は３～４月上旬、９～10月です。

４月初めに南天を移植しました。葉が枯れてしまいましたがまもなく新芽が出てきました。

地際から切ってもどこで切っても南天は芽が出てきます。結構たくましい！

我が家のロウバイ　2010-2-1
今までソシンロウバイと思っていたが、マンゲツロウバイかも知れない。
我が家のロウバイは開花が年末～年始にかけてです。


ロウバイ
ロウバイ科　ロウバイ属の落葉低木
原産地：中国
別名：　カラウメ（唐梅）、ナンキンウメ（南京梅）、
英名　Winter sweet
Chimonanthus（チモナンサス） ギリシャ語の 「cheimon（冬）＋ anthos（花）」が語源。
「冬の花」を意味する。


ロウバイ（蝋梅）の種類
・ロウバイ
　花は三重になっていて、内側の花は小型で暗紫色。１月下旬～２月中旬に開花。
・ソシンロウバイ（素心蝋梅）
　内側の花も黄色なので全体が黄色できれいです。
・マンゲツロウバイ（満月蝋梅）
　開花が12月下旬で早く、ソシンロウバイより花がやや大きく、色も濃く花弁に丸みがある。
・トウロウバイ（唐蝋梅）
・黒花蝋梅（アメリカロウバイ）
　アメリカ原産のロウバイで５～７月に暗紅色の花を咲かせる。

蕾（つぼみ）が丸く、まさにその名のように蝋（ろう）のような質感です。 2009/1-10
マンゲツロウバイのような雰囲気です。

このくらいのときの花の咲き具合もマンゲツロウバイのようです。

さらに咲き進むと、ソシンロウバイかな？と思ってしまいます。 2009/1-25
ソシンロウバイはもっと花びらが細くなるのでしょうか？


蝋梅（ろうばい）の漢名が和名となっていますが、ウメとはまったく無関係です。
蝋梅の漢名のように半透明でロウのような質感がある花は、とてもよい芳香を放ちます。


◆ロウバイ（蝋梅）の育つ環境
ロウバイは場所をあまり選ばず、かなり日陰のところでもよく育って開花する丈夫な花木です。
日当たりの余りよくない半日陰の場所でも育ちますが、花付きはよくありません。
できるだけ日当たりのよい場所で育てた方が花もたくさん見られます。
日本の気候によく合った樹木ですので、冬の寒さや夏の暑さにとりたてて気を使う必要はありません
植え付けて根付くまでは乾燥させないように気を付けましょう。


ロウバイは樹高は２～４ｍになり、よく分枝します。
庭植えで木が十分に大きくなっていない場合は花が咲かないことがあります。
花つきの鉢植えや根巻き苗を庭植えにすると、木が本来の開花サイズに育つまで花が咲かないか、まばらにしか咲きません。
鉢植えで花が咲くのは、根が伸びるスペースが限られているので小さな木でも早く老化するためであり、根巻き苗で花が咲くのは、根が切ってあるためです。
鉢植えのロウバイを室内に置き、香りを楽しむのもいいですね。


ロウバイの剪定は開花直後か、新しい葉が展開した５月中旬から６月上旬に行いますが、この剪定が遅れると花芽分化の時期（６～７月ごろ）に充実した芽ができないため、蕾がつきません。

またロウバイはその年にのびた枝に花芽を付けますが、勢いよく伸びた枝や、間延びした長い枝にはほとんど花芽を付けずに、枝や幹の基部に付く短い枝に花芽を付ける性質があります。
長くのびた枝は落葉後すぐか、花後につけ根から20cmほど残して、短く切りつめます。

花が終わった2月下旬～3月上旬に、「ひこばえ」を剪定しておきます。
春からの伸長が止まった5～6月に、こみ枝や徒長枝を剪定して、日当たりや通風をよくしておきます。
また、秋以降に剪定するとせっかくできた蕾を切り落としてしまいます。

※ひこばえ
ロウバイの地際から長くて勢いのある枝が出てきます。それを「ひこばえ」といいます。
ひこばえは樹形を乱すだけでなく、たくさん発生すると今までの充実した枝や幹の勢いを弱めるので切ります。普通は２～３本を残してあまり大きくならないうちに切ってしまいます。

木が古くなっても咲かない場合は、1年枝を毎年４～５本残し、木の若返りを図ると花が咲きます。　
その際長すぎる１年枝の先端だけ切ります。

１年枝を残す本数分だけ３年以上の太枝を切ります。１年枝はあまり咲きませんが、翌年は短い側枝を伸ばしたくさん咲くようになり、3年目はよい枝ぶりになります。
こういう具合に株の若返りを図ると、毎年同じ枝数で花も平均して咲くようになるでしょう。

短い枝を内側に向けて密生して生やすので、短い枝であっても木の内側に向かってのびている枝は光をさえぎり株元まで充分日光が当たらない原因にもなるので切りつめます。

　ロウバイの剪定のまとめ

●その年出た長くのびた枝、間延びした枝→花芽がほとんど付かない→根元から20cmほど残して切る

●内側に向かって伸びる短い枝→樹形を乱したり日光をさえぎる原因→切りつめる

●ひこばえ→樹形を乱す、株の勢いを衰えさせる→2～3本残して早めにかき取る

●花後に長くのびた枝→5～6年後に枝の更新をはかるために切りつめる


肥料は油粕と骨粉を同量混ぜ合わせたものを株元に１～2握り施します。

肥料を行う時期は２月下旬～２月上旬、８月下旬の年２回です。

チッソ分の多い肥料を与えると枝が間延びしたり葉が必要以上に茂る原因ともなりますので気を付けましょう。


土がやや過湿になるような環境の場所ではあまりよく育たず、葉がしおれるような障害を起こすことがあります。かといって乾燥しすぎる場所もよくありません。

保湿性があり、かつ排水性のよいことが大切ですので、植える場所には腐葉土などをあらかじめたっぷり混ぜ込んでおきましょう

植え付けは落葉時期に行いますが、真冬の厳寒期は避けた方がよいでしょう。

あらかじめ植える場所には堆肥や腐葉土を充分に混ぜ込んでおきます。

植える穴は苗に対してやや大きめに掘り、株元がまわりの地表よりやや高くなるように水がたまらないよう、排水をよくするために山高に植え付けます。

植え付け後は極端な乾燥を避けるためにワラや不織布などで株元を覆ってやるとよいでしょう。


ロウバイは一度庭などに植え付けてしまうと、移植するのは難しい樹木です。
どうしても必要に駆られて移植しなければいけない場合は、一年くらい前から根回しを行う必要があります。
※根回し
樹木の根を切る（植わっている状態でスコップなどを土にさして断ち切る）ことにより、そこから新しい根を発生させて、植え替え後も根付きやすくさせるための作業で、そのまま植え替えても根付きにくい植物に対して有効です。


ロウバイはタネまきと接ぎ木で増やすことができます。
しかし、ソシンロウバイは接ぎ木で増やしても特に生育に問題はありませんが、普通のロウバイは接ぎ木で増やしても花付きがまばらになってしまいます。
接ぎ木は基本的に「呼びつぎ」で行い、台木にはタネから育てた3～４年生の株を使用します。
3月頃が作業の適期です。

ロウバイのタネまき
晩秋になると、焦げ茶色のアズキくらいの大きさの実を5mmほど覆土しておくと、春分を過ぎてから生えてくる。なおタネから育てたものは、花が咲くまでに8～10年ぐらいかかるそうです。